Trin 1: Forberedelse af bilen

Du har måske allerede klargjort dit værksted og frakoblet batteriet, men nu skal selve bilen gøres klar til at få motoren demonteret. Sørg for, at bilen er sikkert løftet, hvis du skal arbejde under motoren. En robust lift eller et sæt donkrafte og bukke kan gøre en verden til forskel, især hvis du ikke har så meget plads at arbejde på. Mange danske gør-det-selv-folk bruger en almindelig værkstedslift, men nogle klarer sig også med blot en plan garageindkørsel, så længe sikkerheden er i top.

Kobl batteriet helt fra (minuspol først), hvis du ikke allerede har gjort det. Det forebygger kortslutninger og uventede gnister under skrueriet. Tøm derefter bilens væsker. Begynd med at aftappe kølervæsken gennem ventilen nederst i radiatoren eller ved at tage den nederste radiatorslange af. Opsaml væsken i en egnet beholder og stil den til side. Mange i Danmark genbruger eller afleverer kølervæsken på en miljøstation, så det ikke ender i kloakken.

Tøm motorolien ved at skrue bundproppen under bilens bundkar ud. Fjern også oliefilteret (så du undgår spild senere), og skru bundproppen let på igen, så der ikke kommer skidt ind i motoren. Hvis du har en manuelt gearet bil og vil afmontere gearkassen, kan det være en god idé at tømme gearkassen for olie. Det forhindrer unødige lækager, hvis du skal trække akslerne ud af en forhjulstrukken bil. Det er en typisk udfordring, som mange mekanikere i Danmark kender til, når de roder med ældre køretøjer.

Fjern motorhjelmen, hvis du endnu ikke har gjort det. Som regel sidder den med fire bolte i hængslerne. Markér dens position med en tusch, så du kan justere den korrekt, når du monterer den igen. Læg hjelmen et sted, hvor den ikke bliver ridset. Nu er bilen forberedt: ingen strøm, ingen væsker, alt frit tilgængeligt.

Trin 2: Løsgøring af alle forbindelser

Her skal du gøre motoren fri af alle systemer, som forbinder den med bilen. Tag dig god tid, for det kan være overvældende med så mange stik, slanger og bolte. I Danmark er der en blandet skare af bilmodeller, og nogle er mere komplekse end andre. Gør det metodisk, så du ikke overser noget.

Brændstofsystem: Kobl brændstofslangerne fra motoren. På en benzinbil tager du sikringen til brændstofpumpen ud og lader motoren køre, til den selv dør, så der ikke er noget benzintryk tilbage i slangerne. På en dieselbil løsner du klemmerne ved brændstofslangerne. Hold gerne en klud ved samlingerne, for det kan stadig dryppe med brændstof. Prop slangerne eller sæt en lille bolt i, så du undgår snavs.

Indsugningssystem: Fjern luftindtaget. Det betyder, at du løfter luftfilterkassen ud, kobler luftslangen fra motoren (for eksempel ved gasspjæld eller turbo) og frigør stik til luftmængdemåler og eventuelle vakuumslanger. Der må ikke være nogen forbindelse mellem luftfilteret og motoren, når du er færdig. Mange danskere, der køber brugte bildele, skifter ofte disse slanger samtidig, hvis de er blevet møre.

Kølesystem: Du har allerede tømt kølervæsken. Løsn de store radiatorslanger (øverst og nederst) fra motoren. Fjern eventuelt selve radiatoren, hvis du har brug for ekstra plads i et snævert motorrum. Har du en stor familiecontainer fra 90’erne, kan pladsen være rummelig, men i mindre bybiler kan pladsen være trang.

Afbryd også varmeslanger, som går mod bilens kabine, hvis de sidder i vejen. Fjern kølervæskeslangerne fra ekspansionsbeholderen, hvis det er nødvendigt. Det er en god anledning til at tjekke, om slangerne er i god stand.

Udstødningssystem: Afmonter udstødningsmanifolden fra motoren, eller løs den ved flangen, hvor udstødningsrøret er fastgjort. På visse biler kan du lade manifolden blive siddende på motoren og blot løsne røret, men det afhænger af, hvor nemt du kan komme til. Giv rustne bolte noget penetreringsolie. Støt et løst udstødningsrør med ståltråd, så du ikke ødelægger andre dele.

Elektriske forbindelser: Dette er en kritisk del. Afbryd alle stik fra bilens ledningsnet, som fører strøm eller signaler til motoren. Det inkluderer sensorer (fx olietryk, temperatur, knastakselsensor, krumtapsføler), stik til indsprøjtningsdyser, tændspoler eller fordelerdæksel, dynamostik og en tyk plusledning, startmotorkabler, lambdasonde og måske et stik til airconditionkompressor eller servopumpe.

Lav mærkater eller tag billeder, så du ved, hvordan det skal samles. I mange nyere biler i Danmark kan kabelnettet være ekstremt indviklet, især hvis bilen er proppet med moderne elektronik. Et par stykker tape med noter kan virkelig redde dig fra masser af forvirring. Husk også jordkablet mellem motorblok og karrosseri.

Drivlinje og ophæng: Afhængigt af bilens konstruktion skal du løsne motoren fra drivlinjen. På en baghjulstrækker (hvor motoren vender på langs) lader du ofte gearkassen blive i bilen, mens du løfter motoren. Så fjerner du boltene, der holder gearkassen til motorblokken, så de kan skilles ad.

Kører du med automatgear, skal du også afmontere koppelomformeren fra svinghjulet. Har du en forhjulstrukket bil med tværstillet motor, kan det somme tider være enklere at løfte motor og gearkasse samlet ud, især hvis du kan tage dem oppefra. I så fald skal du fjerne trækakslerne fra gearkassen og løsne gearkassens ophæng. Biler i Danmark varierer meget, så tjek en værkstedsmanual for præcise anvisninger.

I denne guide antager vi, at gearkassen bliver i bilen. Dermed løsner du gearkasseboltene og sikrer, at gearkassen er støttet af en donkraft eller en støtte, så den ikke hænger frit, når motoren skilles fra.

Øvrige tilslutninger: Husk gearkabler eller -stang (i ældre biler) og automatgearkassens olieledninger, som du skal proppe, hvis de skilles. Airconditionkompressoren lader du ofte blive i bilen med alle rør sluttet til, så du ikke skal genfylde anlægget. Du kan blot skrue kompressoren fri af blokken og binde den til side. Samme princip gælder servopumpen: tag den af motoren og lad slangerne sidde.

Tjek eventuelle vakuumslanger, en speederwire eller elektronisk speederenhed og alt muligt andet, som kan være kablet til motoren. Tanken er, at blokken skal stå helt fri for alt, undtagen ophængene.

Løsn motorophæng: Nu skal du frigøre selve motorblokken fra bilen. Placer en talje eller motorkran, så den kan bære motorens vægt. Fastgør kæder eller stropper til solide løfteøjer på motoren. Tag ingen chancer med tilfældige bolte, som ikke er beregnet til dette formål.

Stram kæderne let op, så der er spænding. Afmonter derefter motorophængene. Typisk finder du to eller tre større ophæng (venstre side, højre side og måske bagpå), som er boltet til karrosseri og blok. Skru dem enten fri fra blokken eller karrosseriet, alt efter hvad der er lettest at nå.

Bemærk, at når du løsner den sidste bolt, hænger motoren kun i løftegrejet og eventuelt gearkassen (hvis du ikke har skilt dem ad). Tjek, at gearkassen er godt understøttet.

Trin 3: Fjern den gamle motor fra bilen

Nu er alt løst, og motoren hænger i kranen, på linje med gearkassen. Hvis gearkassen bliver i bilen, skal du fjerne motoren fra gearkassen. Sørg for, at gearkassen er understøttet af en donkraft. Med et brækjern eller en stor skruetrækker kan du nænsomt vrikke motoren fri, hvis alle bolte er væk. Du kan komme ud for, at det kræver lidt rysten frem og tilbage.

Når gearakslen (koblingen) slipper, kan motoren glide fremad. Vær opmærksom på koblingsplade eller koppelomformer: med en manuel gearkasse sidder koblingspladen som regel stadig på trykpladen, hvilket er i orden. Kører du automatgear, skal du sikre dig, at koppelomformeren forbliver i gearkassen.

Hæv roligt motoren med kranen. Tjek, at der ikke hænger nogen stik, slanger eller andet fast. Når alt er frit, løfter du videre. Ofte skal du vippe motoren en anelse, så svinghjulet eller gearkasseflangen slipper torpedovæggen. Der kan blive brug for lidt finjustering, især i mindre motorrum, som vi ofte ser i bybiler i Danmark.

Få gerne en hjælpende hånd til at holde slanger og kabler til side, mens du løfter. Pas på radiatoren og andre dele foran. Motoren kan let svinge lidt til den ene eller anden side. Hiv motoren helt ud. Fjern kranen og sænk blokken ned på en stabil motorbuk eller palle. Tillykke, den gamle motor er taget ud. Det er en lettelse for mange, når dette skridt er overstået. Nogle stiller den gamle motor ved siden af den nye, så de let kan flytte dele på rette plads.

Trin 4: Gør den nye (brugte) motor klar

Før du placerer den nye motor i bilen, er det smart at tjekke alt igennem, mens du har god plads. På den måde undgår du at måtte afmontere det hele igen senere. Brugte bildele har mange fordele, men du skal sikre dig, at alt passer præcis til netop din bil. I Danmark ser man ofte folk købe brugte motorer gennem Autoparts24.dk, fordi det er en nem måde at finde dele fra certificerede ophug.

Eftersyn: Gå den nye motor grundigt igennem for skader, olie- eller kølevæskelækager og manglende dele. Se, om der sidder transportpropper i huller (har du en prop i bundkaret, som hindrer olie i at løbe ud?). Tjek alle monteringspunkter og se, om løfteøjerne er i god stand.

Sammenlign den nye og gamle motor. Vurder, om sensorer eller tilslutninger er anderledes. Har den nye motor en anden stiktype til temperaturføleren, kan du vælge at flytte din gamle føler over, så det hele passer til bilens ledningsnet. Stammer motoren fra en anden gearkassekonfiguration, så se efter, om pilotlejet eller automatgearpladen er anderledes. Du vil ikke opdage det på et sent tidspunkt, når alt er monteret.

Flytning af dele: Tag de dele, du skal bruge, fra din gamle til din nye motor. Det kan være indsugningsmanifold, udstødningsmanifold, dynamo, starter, airconditionkompressor, servopumpe, motorophæng og visse sensorer, hvis de ikke allerede sidder på den nye. Har du en del af kabelsættet på motoren (fx injektorledning), så vælg det, som passer bedst til din bil. Tjek koblingen: kører du manuelt gear, skal du flytte koblingsplade og trykplade over, medmindre den nye motor har en, som er i fin stand. Det er nu, du let kan skifte en slidt kobling.

Overvej også at skifte den bageste krumtapakselpakning (ved koblingen) forebyggende. Kører du automatgear, lader du koppelomformeren sidde i gearkassen, men undersøg krumtapflangen på den nye motor for rifter. Overfør flexpladen fra den gamle motor, hvis den nye ikke har en eller bruger en anden type.

Pakninger og service: Tjek alle pakninger og filtre på den nye motor. Udskift altid oliefilter og luftfilter med nye. Påfyld motorolie og kølervæske først, når du har sat motoren i bilen, men kig allerede nu efter slidte pakninger ved bundkar eller ventilcover. Hvis de trænger, så skift dem, mens du har let adgang. Se også efter tandrem eller kæde. Hvis du er usikker på, hvor lang tid den har kørt, så udskift den nu. Det gælder også multiremme til dynamo eller aircondition. Mange vælger at skifte remspændere og løberuller på samme tid. Overvej også at udskifte tændrør (benzin) eller gløderør (diesel), så du starter helt friskt ud, når du får motoren i gang.

Ekstraudstyr og sensorer: Flyt sensorer efter behov. Undersøg, om alle sensorer på den nye motor er ubeskadigede. Nogle gange kan en brugt motor have stået længe på et lager i Tyskland eller et andet sted i Europa, og en krumtapsføler kan være røget i stykker under transport. Er det tilfældet, kan du tage den fra din gamle motor. Tjek også små studse og rør til vakuum, brændstof og køling. Udskift slidte slanger, før du monterer motoren, så du slipper for at kravle rundt i motorrummet senere.

Er du tilfreds med alt, og mangler der intet? Så er du klar til at løfte den nye motor ned i bilen. Sørg for, at du ikke har glemt en klud i indsugningen eller en løs bolt et tilfældigt sted. Mange har oplevet småfejl, som kunne have været undgået med en sidste hurtig kontrol.

Trin 5: Monter den nye motor

Dette er i bund og grund det omvendte af at tage motoren ud. Vær dog omhyggelig. Placering og tilpasning skal være helt korrekt, så du undgår problemer.

Placering: Brug en kran eller talje til at sænke den nye motor ned i motorrummet. Hold øje med alle sider, så du ikke rammer bremserør, ledningsbundter eller selve karrosseriet. Ofte skal du vippe motoren på skrå ligesom ved udtagningen, så den glider forbi torpedovæggen og hen over undervognsrammen.

Sammenkobling med gearkasse: Hvis gearkassen blev i bilen, skal du føre motoren hen, så gearkasseakslen går i kobling eller koppelomformer. Drej krumtappen en smule med en topnøgle, så rillerne griber korrekt. Når alt står i den rette vinkel, glider motoren de sidste centimeter sammen med gearkassen. Tving den aldrig på plads med boltene. Står de ikke pænt sammen, er vinklen forkert. Juster, til spalten næsten er væk, og skru boltene i med hånden, før du spænder dem krydsvis.

På automatgear bør du huske at bolte koppelomformeren fast til flexpladen (ofte gennem en åbning i bunden), før du strammer alt til. Glemmer du det, kan du få mange problemer senere.

Montering af motorophæng: Sænk kranen, til motorophængene står på linje med deres monteringspunkter i bilen. Det kan kræve lidt vippen eller et par ekstra hænder for at få det hele til at passe. Sæt boltene i og spænd dem håndfast. Tjek, at alle ophæng står lige, og spænd dem derefter efter fabrikantens anvisninger med en momentnøgle. Nu bærer bilens ophæng igen motoren. Du kan lette kranen og fjerne den, men nogle lader den blive hængende i nærheden, indtil alt er helt tilsluttet.

Tilslutninger på igen: Nu handler det om at genskabe alt, hvad du afmonterede i trin 2. Sæt alle forbindelser på plads:

• Monter udstødningsmanifold eller -rør og brug en frisk pakning, hvis den gamle er slidt.
• Tilslut kølerslangerne ved motoren og radiatoren, som de sad oprindeligt.
• Sæt brændstofslangerne på injektorlisten eller karburatoren og spænd klemmerne.
• Tilslut alle ledningsstik til de rigtige sensorer og komponenter (brug eventuelle fotos og mærkater). Husk dynamoens stik, startmotorens plusledning, jordkablet fra motorblok til karrosseri og stik til tændspoler, sensorer og dyser.
• Genmonter airconditionkompressor og servopumpe på deres boltpunkter, hvis du havde lagt dem til side.
• Sæt indsugningen på igen: luftslangen og luftfilterhuset skal sidde, som før.
• Forbind vakuumslanger og eventuelle emissionsslanger (som EVAP) igen.
• Bolte for eksempel gaskabel eller koblingscylinder fast, hvis du havde afmonteret dem.

Tag dig god tid og tjek omhyggeligt. En overset ledning kan give store problemer. Kig også under bilen for at bekræfte, at gearkassens jordkabel eller sensorer som hastighedsføleren er korrekt tilsluttet.

Påfyldning af væsker: Nu skal motoren have olie og kølervæske. Vælg den rigtige type og mængde til netop din bil (se manualen). Sæt et friskt oliefilter på og hæld derefter olien i. Fyld kølesystemet med ny kølervæske. Du fylder gerne op til “max” og kan forvente at skulle efterfylde en smule, når luftbobler slipper ud, mens motoren bliver varm.

Hvis gearkassen var tømt, eller hvis du løsner den fra bilen, fylder du gearolie på igen. Kig også på beholderne til servostyring og bremsevæske, hvis de var åbnet. Det er så ærgerligt at glemme at fylde op og få problemer på første prøvetur.

Sidste tjek: Se alle bolte og møtrikker igennem en ekstra gang. Er motorophængene stramme? Sidder udstødningsforbindelsen rigtigt? Er gearkasseboltene spændt? Har du glemt løst værktøj i motorrummet? Kigger du rundt i krogene, kan du nogle gange finde en lille løs bolt, som lå og gemte sig. Den skal altid sættes tilbage, hvor den hører til.

Nu er bilen samlet, og den nye motor er monteret, så du er næsten klar til at prøve, om alt virker. For mange mekanikere i Danmark er dette en ret spændende milepæl. Det er også her, at mange DIY-entusiaster får en følelse af tilfredshed.

Trin 6: Første opstart og prøvekørsel

Så kommer det afgørende øjeblik. Din nye motor ligger på plads, og du vil starte den. Tilslut batteriet igen (plus først, derefter minus). Det aktiverer hele bilens elektriske system. Er du forsigtig, kan du pille tændrør eller brændstofpumpens relæ ud og lade startmotoren køre et par sekunder, så olien får tid til at blive pumpet rundt, før du for alvor får forbrænding i gang. Monter så det hele igen og drej nøglen.

Lyt nøje. Motoren kan være langsom til at starte, fordi der stadig er luft i brændstofledningerne. Brug korte forsøg, så du ikke brænder startmotoren af. Når motoren begynder at gå i tomgang, tjekker du straks advarselslamper. Forsvinder olielampen inden for få sekunder? Ellers skal du slukke og tjekke olietryk. Se også efter, om der kommer utætheder. Brændstofslanger, kølerslanger og oliesamlinger skal være tørre og tætte.

En brugt motor fra en autoophug i Danmark eller et andet sted i Europa kan afgive lidt røg i starten, især hvis der er brugt konserveringsmidler, men store røgskyer eller mystiske lugte er tegn på problemer. Hold øje med temperaturmåleren. Falder kølevæsken, så fyld op, og sikr at slanger og spændebånd er tættet korrekt. Hvis check engine-lampen lyser, kan det være en fejl i en sensor eller et stik. Læs fejlkoder med et OBD-værktøj. Er alt i orden, bør den slukke hurtigt.

Lad motoren køre i tomgang nogle minutter. Mærk, om den ryster unormalt. Hører du ingen knirken eller metalliske lyde, er det sandsynligt, at det hele er samlet rigtigt. Sluk motoren og tjek olie- og kølervæskestand igen. Fyld på, hvis der mangler lidt. Nu er du klar til en forsigtig prøvetur, men den tager vi en anden gang. Nogle i Danmark vil på dette tidspunkt ringe til en ven eller kollega og dele nyheden om, at motoren er i live, for det er virkelig en rar fornemmelse at have klaret en motorudskiftning selv.